Check-list pour acheter une voiture d'occasion

1. Avant de vous déplacer : l'annonce et le vendeur

La moitié des mauvaises affaires peuvent s'écarter sans bouger de chez vous. Avant de prendre rendez-vous, prenez dix minutes pour lire l'annonce comme un enquêteur, puis appelez le vendeur.

• Le prix : comparez avec une dizaine d'annonces du même modèle, même année, même kilométrage. Un prix nettement plus bas que le marché cache presque toujours quelque chose.
• Les photos : sont-elles prises au même endroit, le même jour ? Voit-on les quatre côtés, l'intérieur, le compteur ? Une voiture photographiée de nuit ou sous la pluie masque la carrosserie.
• Le kilométrage : il doit être cohérent avec l'âge (en moyenne 12 000 à 15 000 km par an) et avec l'usure visible sur les photos.
• Les points faibles du modèle : cherchez « problème » ou « fiabilité » suivi du nom du modèle et de la motorisation. Vous saurez quoi regarder en priorité.

Au téléphone, posez des questions ouvertes : pourquoi vendez-vous ? Depuis quand l'avez-vous ? Quels travaux ont été faits ? Un vendeur de bonne foi répond simplement. Demandez-lui de vous envoyer en photo la carte grise, le dernier contrôle technique et les factures d'entretien, et demandez le code d'accès au rapport Histovec : c'est le service officiel et gratuit de l'État qui retrace l'historique administratif du véhicule (changements de propriétaire, sinistres déclarés, gages, relevés kilométriques des contrôles techniques). Un refus de le partager est un signal d'alerte.

Enfin, demandez que la voiture n'ait pas roulé avant votre arrivée. Un moteur froid ne ment pas ; un moteur déjà chaud peut masquer un démarrage difficile, une fumée ou un bruit.

2. Les papiers

Commencez la visite par les papiers : si quelque chose cloche ici, inutile d'aller plus loin.

• Carte grise au nom du vendeur, avec la même adresse que sa pièce d'identité. Méfiez-vous d'un vendeur qui vend « pour un ami ».
• Numéro de série (VIN) : comparez celui de la carte grise avec celui gravé sur la voiture (souvent sous le pare-brise et sur le montant de porte).
• Contrôle technique de moins de 6 mois, obligatoire pour une voiture de plus de 4 ans. Lisez les défaillances mineures : ce sont des réparations à prévoir.
• Carnet d'entretien et factures : vérifiez que les kilométrages se suivent et que les grosses échéances (distribution notamment) ont été faites.
• Nombre de clés : un double coûte souvent entre 150 et 400 €.
• Certificat de non-gage (ou situation administrative), à télécharger gratuitement en ligne le jour de la vente.

3. La carrosserie et la structure

Faites le tour de la voiture en plein jour, de préférence à l'extérieur, puis accroupissez-vous pour regarder chaque flanc en lumière rasante.

• Les jours entre les éléments : l'espace entre capot, portes, ailes et coffre doit être régulier. Un jour plus large d'un côté signale souvent un choc réparé.
• Les teintes : une porte ou une aile légèrement différente a été repeinte. Ce n'est pas grave en soi, mais demandez pourquoi.
• Les vis d'ailes et de capot : une peinture écaillée sur les têtes de vis indique qu'un élément a été démonté.
• Les passages de roue, bas de caisse et longerons : cherchez la rouille et les déformations. Sous le capot et dans le coffre, une tôle froissée ou ressoudée est un motif sérieux pour renoncer.
• Vitrages et optiques : impacts sur le pare-brise, phares opacifiés, marquages différents d'une vitre à l'autre.

Lors de mes inspections, j'utilise une jauge d'épaisseur de peinture : elle révèle les zones repeintes ou mastiquées que l'œil ne voit pas. C'est l'un des contrôles les plus parlants.

4. Les pneus et les freins

• Profondeur : le minimum légal est de 1,6 mm, mais en dessous de 3 mm il faut prévoir le remplacement.
• Usure régulière : une usure plus forte sur l'intérieur ou l'extérieur d'un pneu trahit un problème de géométrie, parfois lié à un choc.
• Âge : la date est gravée sur le flanc (quatre chiffres : semaine puis année). Au-delà de 6 à 8 ans, le caoutchouc durcit, même sans usure.
• Même marque et même modèle sur un même essieu.
• Disques : un rebord marqué sur le bord extérieur indique qu'ils sont usés.

5. Le moteur, à froid

Posez la main sur le capot en arrivant : il doit être froid. Ouvrez-le avant de démarrer.

• Propreté : un moteur fraîchement lavé peut cacher des fuites. Un moteur normalement poussiéreux est plutôt bon signe.
• Huile : niveau entre le mini et le maxi, couleur ambrée à noire, jamais laiteuse. Une mayonnaise sous le bouchon de remplissage peut signaler un joint de culasse fatigué.
• Liquide de refroidissement : au bon niveau, sans traces d'huile.
• Fuites : regardez sous la voiture et sur le sol où elle était garée.
• Courroies et durites : pas de craquelures.

Démarrez ensuite. Le moteur doit partir au premier coup, sans bruit métallique. Observez l'échappement : une fumée bleue indique que le moteur consomme de l'huile, une fumée noire persistante un problème d'injection ou de turbo, une fumée blanche épaisse qui ne disparaît pas un possible souci de joint de culasse. Laissez tourner au ralenti : le régime doit être stable.

6. L'intérieur et l'électronique

• Usure cohérente : volant, pommeau et siège conducteur très usés sur une voiture à faible kilométrage, c'est suspect.
• Voyants : au contact, tous s'allument puis s'éteignent au démarrage. Un voyant qui ne s'allume jamais a peut-être été débranché.
• Climatisation : elle doit souffler froid en moins d'une minute. Une recharge est bon marché, un compresseur beaucoup moins.
• Équipements : vitres, rétroviseurs, fermeture centralisée, écran, radio, sièges chauffants. Testez tout.
• Humidité : odeur de moisi, buée, tapis mouillés dans l'habitacle ou le coffre.

Une valise de diagnostic branchée sur la prise OBD permet de lire les codes défaut, y compris ceux effacés récemment : un vendeur qui efface les codes juste avant la visite fait disparaître le voyant, pas la panne. C'est un outil que j'utilise à chaque visite ; seul, vous pouvez vous procurer un lecteur OBD d'entrée de gamme.

7. L'essai sur route

Ne signez jamais sans avoir roulé au moins 15 à 20 minutes, en ville et sur voie rapide. Vérifiez avant que l'assurance du vendeur vous couvre, ou laissez-le conduire d'abord.

• Embrayage : il ne doit ni patiner (le régime monte sans que la voiture accélère) ni accrocher tout en haut de la course.
• Boîte de vitesses : les rapports passent sans craquement, y compris la marche arrière.
• Direction : volant droit en ligne droite, sans tirer d'un côté, sans point dur.
• Freinage : droit et progressif, sans vibration dans la pédale ou le volant.
• Suspension : pas de claquement sur les dos-d'âne ni de rebonds.
• Roulements : un bourdonnement qui augmente avec la vitesse.
• Turbo : la poussée arrive franchement, sans sifflement anormal.
• Température : l'aiguille se stabilise au milieu, le ventilateur se déclenche à l'arrêt.

Au retour, laissez tourner le moteur, regardez à nouveau sous la voiture pour d'éventuelles fuites à chaud, coupez puis redémarrez : un démarrage à chaud difficile est un défaut à noter.

8. Négocier et payer

Faites la liste de tout ce que vous avez relevé et chiffrez chaque point : pneus, freins, entretien en retard, double de clé. Présentez ces éléments calmement au vendeur, avec les montants. Un argument chiffré se discute beaucoup mieux qu'un « c'est trop cher ».

Pour le paiement, évitez les espèces au-delà de petites sommes et préférez un virement instantané ou un chèque de banque vérifié auprès de la banque émettrice. Au moment de la vente, le vendeur vous remet :

• la carte grise barrée, datée et signée avec la mention « vendu le ... à ... (heure) » ;
• le certificat de cession, signé par les deux parties ;
• le certificat de situation administrative de moins de 15 jours ;
• le procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois ;
• le code de cession, pour faire la carte grise à votre nom sur le site de l'ANTS.